Венеция 2019. День первый.

[zalgalina]

Начало ЗДЕСЬ.
Недалеко от нашего отеля высилась церковь Сан Тома с прекрасным барельефом, изображающим Мадонну делла Мизерикордия, т.е. Мадонну Милосердия. Каждое утро она встречала нас, а вечером провожала. Я радовалась этому. Мне казалось, что это был замечательный знак того, что всё у нас будет хорошо.Так оно и было.

В самом конце октября светлеет поздно. Поэтому, рано проснувшись  в своё первое венецианское утро, я долго лежала, дожидаясь расвета и, начитавшись дома Иосифа Бродского, прислушивалась - не зазвучат ли за окнами церковные колокола. Но было очень тихо.  А еще мне  не терпелось дождаться утреннего света и  рассмотреть, что же там - за нашими венецианскими окнами. Боялась разочарования, а вдруг мой взгляд упрется в серую стену.
Так что можете представить мою радость, когда отодвинув шторы, я увидела, абсолютно напротив,  почти что на расстоянии протянутой руки - дворик, расположенный на втором этаже противоположного дома, с висящими "садами Семирамиды",

Из  окна, выходящего на другую сторону вид был не менее средневеково-венецианский. Город показал мне именно то, что я и хотела увидеть.
Представляю, что вы сейчас подумали, разглядывая эти фотографии... Только не разочаровывайтесь, пожалуйста, и не уходите! Подождите немного, и я думаю, вы поймете, насколько необычен, интересен и фантастичен этот город.

Теперь немного топографии для тех, кто никогда не был в Венеции. (Нижележащую карту можно увеличить). Мы жили почти что в центре (красная точка). На карте хорошо видно, что вся карта Венеция разрисована разнокалиберными бледно-желтыми квадратами, окруженными голубыми и белыми полосками. Голубые - это каналы, а белые - это улицы , по которым туристы бегают толпами в поисках достопримечательностей.(Но, как правило, в центре). Разобраться сложно, но можно. Город рассекает широкая голубая полоса - это Гранд Канал, который делит город на две части. Автор знаменитого первого путеводителя по Венеции (1581 год) Франческо Сансовино писал: "Вода в каналах течет по городу подобно тому, как кровь струится в венах тела человека, образуя различные островки… созданные частично природою, частично руками людей; островки эти соединены между собой более чем четырьмястами пятьюдесятью мостами из камня, на которых стоят красивые здания и знаменитые дворцы, а также поистине царские храмы"
ОТСЮДА.
С 12 века установилось деление города на шесть частей, которые называются "сестьере". Согласитесь. что это слово звучит гораздо лучше, чем "район". Наш(а?) сестьере имел(а) имя Сан Поло. То есть, в Венеции мы были под покровительством Святого Павла. Когда Венецианская Республика была покорена Наполеоном Бонапартом, он решил полностью преобразовать Венецию и поделил её на восемь частей, переименовав все сестьере. Наш Сан Поло стал называться сектором Революции. Но время, к счастью, вернуло историческим кварталам их прежние названия.

Фото ОТСЮДА.

Старинные путеводители писали, что для знакомства с Венеции достаточно шести дней и рекомендовали осматривать каждый день по сестьере. Что мы с Наташей  и попытались осуществить. Правда, один день из наших шести выпадал, так как мы хотели посвятить его островам Мурано, Бурано и Торчелло. Ведь мы тогда еще не знали, какие это расстояния.
Итак, прекрасным, хотя и серым, октябрьским утром, мы с Наташей, вооружившись навигатором, картой и предварительными записями, покинули наш гостеприимный отель и отправились гулять по сестьере Сан Поло, надеясь, что у нас получится осматривать не только окрестности, но и произведения искусства, которые находятся в церквях, скуолах и на площадях, встречающихся на нашем пути.

Ах, эти узкие венецианские улочки -  одна из достопримечательностей Венеции! По ним хорошо ходить, когда кроме вас, никого больше нет. Но представьте себя там, когда идешь по этим улочкам  в дождь. Раскрытый зонт иногда даже не вписывается в проём между домами, но если вас обгоняют или идёт несколько встречных под такими же зонтами, то это уже целая проблема. Но тем не менее, все расходятся мирно и даже с улыбками.Такой уж это город, что никак не получается на что-нибудь  рассердиться.

Но вот улочки закончились - выходим на свет Божий. Перед нами одна из боковых стен церкви Сан Тома. Здороваемся с нашей Мадонной. Видите её между двух закрытых дверей? Между прочим, Мадонна 15-го века.

Сперва я думала, что Мадонна прикрывает своим плащом монахов (мужчин). Но уже дома, рассматривая, как следует, "миллион" венецианских фотографий,  обнаружила, что это были монашки, причем, бенедиктинки, так как первоначально где-то здесь был монастырь этого ордена.

Впереди показалась колокольня церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари, которая впоследствии стала нашим путеводным знаком, - мы всегда возвращались к ней после нашего долгого дневного блуждания по городу.
Несколько непривычно было увидеть чайку, а не голубя, сидящую на крыше. Но это тоже потом стало привычным.

Навигатор у Наташи почему-то не срабатывал, но она с первого же дня прекрасно ориентировалась во всех этих венецианских лабиринтах, и я, как Товия, из известного библейского сюжета, беззаботно следовала за ней и радовалась, что у меня такой замечательный "живой" путеводитель.
Если вы будете внимательно читать указательные таблички, которыхв Венеции, много, то вы все равно сможете заблудиться. Главное - не бояться этого. Венеция совсем небольшая, и когда-нибудь вы все равно выйдете на какую-нибудь площадь, или к любому каналу, А там везде естьхорошие люди, которые вам помогут, Главное, избрать и произнести какую-нибудь известную точку. Например, мост Риальто. Или мост Академия. Но пренебрегать табличками, конечно, не стОит. Читать их очень просто. Нужно только выучить несколько итальянских слов. САМРО - площадь. На каждой площади, как правило, стоит церковь - CHIESA, имя которой? соответствует имени площади.

Пожалуйте - площадь Сан Тома и церковь Сан Тома, названная в честь апостола Св.Фомы. (Помните - Фома неверующий?) Как правило,  на всех площадях есть большие и маленькие кафе, кафешки, магазинчики и рестораны. К середине дня они наполняются разноязыким народом. Сейчас - утро, потому столики пока пустуют.

Удалось найти старинную гравюру  церкви Сан Тома до её реконструкции в 18 веке. На картинке народ почему-то дерется без всякого почтения к культовому сооружению. А другой народ спокойно набирает воду из колодца. И собачка лает. О старинных венецианских колодцах, надеюсь, вы знаете. Да и я о них писала, когда описывала свой единственный день, когда была в Венеции с тургруппой.
Церковь, к сожалению, во все дни нашего прохождения мимо неё, была закрыта. И информации о ней оказалось очень мало. Первые сведения с 973 года. Называлась церковь именем Святых Сергия и Бахуса (!). Пришлось погуглить, что это за Святой с именем Бахус. Оказалось были такие воины Santi Sergio e Bacco (Бахус или Вакх) - великомученики. В начале 16 века церковь перестроили и переименовали в Церковь Святого Фомы.

В 1984 году церковь была закрыта, и до сих пор её не открывали. Удалось узнать, что в церкви находилась картина с изображением Святого Марка, который исцеляет сапожника Анания, авторства Джованни Фаччиоли, 1789 год. Сейчас она находится в Епархиальном музее  сакрального искусства  Сант Аполоннии. Картина, очевидно, была заказана гильдией сапожников, для которых Сан-Тома была приходской церковью. О сюжете картины я расскажу дальше, а пока обращает на себя внимание наличие большого количества обуви, а также шило в руке Анании, что безошибочно говорит о его профессии.

Напротив церкви Сан Тома обнаружилось очень интересное сооружение, под названием Scuola dei Calegheri. Скуолы - это такие  учреждения, которые были только в Венеции. Я не нашла вразумительного объяснения этому явлению. Потому не буду изображать из себя очень умную и всезнающую. Для себя я уяснила, что это нечто, слабо подобное  клубам по интересам, но с большим уклоном к благотворительности и взаимопомощи. Скуолы были разного "размера". В скуолу супергранде мы с вами обязательно зайдём. А наша скуола, похоже, относилась к небольшим и объединяла сапожников, которые шили и ремонтировали всю обувь, ботинки, тапочки, сабо, коньки и деревянные подошвы. Похоже, что эта профессия очень почиталась и слово "сапожник"  было не пренебрежительным, а очень даже уважительным. У цеха сапожников был даже свой собственный алтарь в церкви Св.Тома, где находились мощи Св.Анании, под покровительством которого они находились.

Перед входом в скуолу - замечательный полихромный барельеф, изображающий Святого Марка, который излечивает сапожника Анания. В Житии Святого Марка пишут, что когда Святой Марк (в желтой одежде) прибыл в Александрию, то у него порвался сандалий, Сапожник Анания (сидит в чалме), который встретился на его  пути, починил ему обувь, но при этом очень поранил руку. Марк тут же вылечил его, но не лекарством, а именем Иисуса Христа. Потому Анания уверовал и принял Крещение. Впоследствии Святой Марк поставил его епископом. А потом язычники над ним начали издеваться, и епископ Анания стал великомучеником и святым. И покровителем сапожников.
А если посмотреть внимательно, то можно рассмотреть всяческую обувку на барельефе, который  датируют серединой 15 века.

Чуть выше - уже знакомый нам образ Мадонна делла Мизерикордия, которая покрывает своим плащом, очевидно, членов братства сапожников. Подобные барельефы встречались нам еще в нескольких местах. Мадонна датирована также серединой 15 века.

Двери скуолы были открыты и мы, конечно же, зашли туда. На втором этаже располагалась библиотека, а на стенах были видны остатки фресок. Обратите внимание на интересный потолок из деревянных балок. У входа в зал висело объявление о том, что фотографировать можно, но только так, чтобы в кадр не попали посетители библиотеки.

Так как это был первый день, и мы еще не знали, какие великолепные фрески нас ожидают впереди, то  внимательно начали изучать и фотографировать то, что осталось от былых росписей, что очень удивило библиотекаршу, которая, наверное, приняла нас за искусствоведов.

Но мы всё-таки были вознаграждены поврежденным образом Анания, который держал в руках сапожниковое шило. Очевидно, это было до исцеления, так как видно, что ему больно и он с надеждой показывает  раненую ладонь Святому Марку, который, увы, разрушен временем. Но зато чуть-чуть виден очень красивый кусочек орнамента.

Конечно же, кроме пивнушек кафешек, на площади Сан Тома есть и небольшие магазины. А масочные магазины здесь на каждом шагу.
Очень интересная получилась фотография витрины. Чего тут только нет, кроме масок! В кадр попали и дома, и голуби, и чайка, и даже - я! Интересно, найдет  кто-нибудь меня в этой красочной кутерьме? Но так как сейчас все пользуются смартфонами, то думаю, что мой лик окажется незамеченным.
А еще на витрине висит объявление, что здесь можно смастерить свою собственную маску.

Из-за фресок в скуоле мы надолго задержались на площади, хотя планы у нас были грандиозные. Если вы еще помните, мы собирались осмотреть все достопримечательности сестьере Сан Поло. Поэтому ускоряем шаг, уходим с площади,  сворачиваем за угол - и выходим, наконец-то к каналу. Это Гранд канал - главная транспортная магистраль Венеции. Справа - остановка вапаретто. Кто не знает, вапаретто - это красивое название водного венецианского транспорта.  Про гондолы не рассказываю ничего. Уж они-то всем известны по многочисленным рассказам и показам в Сети..

Народ еще не проснулся. Поэтому оживленного движения транспорта по каналу пока нет. Через пару часов здесь будет не протолкнуться.

Ныряем в очередную улочку, чтобы подойти к мосту Сан Поло. Держим направление на кампо Сан-Поло, к церкви Сан Поло. Нам известно. что там есть фрески Тьеполо, Тинторетто, Тициана и многих других известных венецианских художников. Напоминаю, что мы сейчас в сестьере Сан Поло, самом небольшом, но зато самом древнем районе. Отсюда начиналась Венеция.

Подходим к мостику. Всего в Венеции более четырехсот мостов. Я, конечно, все их не посетила, но те, что видела были совершенно не похожи один на другой. Вначале они казались экзотикой. но уже на второй день из-за того, что их так много, мосты стали такими же привычными, как и каналы и узенькие улочки. Но никогда не надоедали. Потому что каждый их мостиков открывал новые и новые виды, причем, и справа, и слева. И любоваться ими совершенно не надоедало.

У всех мостов и мостиков удобные перила, а ведь когда-то они не имели их, и венецианцы частенько падали прямо в канал. Все эти падения аккуратно фиксировались в городской хронике. Даю вам интересную цитату из интереснейшей книги Франсуазы Декруазетт «Повседневная жизнь Венеции во времена Гольдони» "Многие поскальзывались и падали, иногда прямо в канал, и тогда последствия падения были весьма серьёзны. Избежать падений не удавалось никому. 20 февраля 1748 благородный синьор Карло Кантарини «поскользнулся на мосту Анджело и сломал руку, но потом рука совершенно зажила». 10 марта того же года пьяный разносчик поскользнулся, свалился в канал и утонул. Трагический случай произошёл с одним несчастным фриульцем, прибывшим помолиться Мадонне дель Орто: идя по мосту в ненастную ветреную погоду, он свалился в канал и утонул, оставив сиротами пятерых детей".
Но что самое интересное, жители Венеции относились к этим происшествиям совершенно спокойно, а если чужестранец, которых с годами становилось в Венеции всё больше и больше, падал в канал, но не тонул, а выкарабкивался на берег, считалось, что "он получил "крещение" и мог теперь претендовать на звание "венецианца".

Когда я рассказывала своим знакомым о Венеции, то мне не верили, что дома полностью стоят в воде. А ведь ничего подобного нет нигде. Перед домами нет даже узенькой полосочки суши. Вот здесь, например, возле каждой двери стоит собственный транспорт. Из лодки шагаешь прямо в свой дом. Как они выживают в наводнение, ума не приложу! Ведь вода проникает в самую небольшую щель!

Можно, правда, увидеть ступеньки к двери. Но это могут позволить себе те, кто имеет собственный палаццо с садиком. Хотя, если вода поднимется даже на полметра, она затопит все помидоры на грядках садик, который за дверью. Но к этому хозяева, наверняка, давным-давно привыкли, так как осень-зима - это время наводнений в Венеции.
Кстати, я так переживала, что будет наводнение, что мои сердобольные подруги дали мне напрокат несколько пар резиновых сапог. Хорошо, что вес моего чемодана превысил 8 кг, и сапоги пришлось оставить дома. А то представьте, как было бы обидно - платила бы за багаж в самолет, чтобы тащить за тридевять земель резиновые сапоги, а наводнения не было...

Табличка на стене подтверждает, что это мост Сан Поло - PONTE S.POLO. Еще одно итальянское слово - PONTE -мост.

И вновь - темная улочка и перед нами высоченная башня - это колокольня церкви Сан Поло 14 века.

У основания колокольни интереснейший лев, держащий в руках человеческую голову. А напротив - еще один лев, но уже со змеей в лапах. Готовьтесь, сейчас будут страшилки.

Насчет этих львов несколько легенд. Согласно одной, голова в зубах льва, это намёк на то. что так будет со всеми предателями Венеции. В 1355 году в Венеции  был казнен дож Марин Фальера. По другой легенде - это голова военачальника графа Карманьолы, который также оказался предателем.

А другой лев побеждает змею. Этот самый венецианский граф Карманьола замыслил предательство своей родины вместе с миланцами Висконти, на гербе которых была змея. Но лев,т.е. Венеция змею (т.е. предателя) победила!

С противоположной стороны начинается здание церкви Сан Поло. Здесь хорошо видно, насколько она огромна.



Великолепный портал. Увы, закрытый. Причем без всяких указателей на причину и время его открытия.

Перед нами площадь Сан Поло. Это вторая по величине площадь Венеции после площади Сан Марко. Здесь по сей день устраивают праздичные шествия во время карнавала. Но я не напрасно написала, что сейчас начнутся страшилки. Во-первых, здесь в 1450 году  за несколько десятков лет до того, как Савонарола разжигал свои костры Bonfire of the Vanities на площади Флоренции, чтобы уничтожать все предметы богатства и роскоши, некий монах-фанатик Фра Санто устраивал  нечто подобное в Венеции.
А еще именно на этой площади 25 февраля 1546 года наемные убийцы пролили кровь Лоренцино Медичи, который одиннадцать лет скрывался от мести за то, что убил флорентийского герцога Алессандро Медичи.
Кому интересны подробности, прочитайте ЗДЕСЬ.

А вот и сама церковь Сан Поло, датируемая 800-м годом с последующими реконструкциями, куда мы стремились, чтобы, наконец-то, приобщится к венецианскому искусству. Но увы, церковь была закрыта, хотя мы подходили к ней и в последующие дни.

Пришлось рассматривать только наружные раритеты.
Замечательный барельеф с остатками полихромии внизу, имеет надпись от 10 августа 1611 года, который запрещает играть в мяч на площади.

Но тем не менее здесь, на площади Сан Поло, устраивались бои быков, о чем и свидетельствует эта замечательная картина Йозефа Хайнца Младшего (1600-1678). "Травля быков на кам-по Сан Поло". Около 1625

Картина хранится в музее Коррер, до которого мы, к сожалению, не дошли. Поэтому позаимствовала её ЗДЕСЬ.

Рассмотреть картину очень трудно, нигде не нашла её в большом разрешении. А сюжет её очень интересен и говорит о нравах венецианцев. Быков травили сворой собак до полного изнеможения, а потом их убивали , отрезав им головы. Туши, наверное, коллективно съедали. Очевидно, именно поэтому это  зрелище было так популярно у венецианцев. Его запретили только в 1802 году. И то не потому. что мероприятие было столько жестоко и кроваво, а потому, что обвалилась одна из трибун , похоронив под собой множество зевак.
Попыталась немного увеличить фрагмент картины.

Нашла еще интересную картину , на которой изображена не только "охота на быков" на площади Сан Поло, но и выступление акробатов. Всё тот же венецианский художник Йозеф Хайнц Младший (1600-1678).

Мы, конечно, расстроились, что не удалось увидеть "Тайную вечерю" Тинторетто и другие сокровища, хранящиеся в церкви Сан Поло. Ни розовые скамейки, ни интересное дерево и ни прекрасные венецианские зашторенные окна розового палаццо не могли поднять нам настроение, но...

вдруг мы обнаружили в противоположном углу площади Сан Поло призывную афишу.



То, что это, вроде бы, министерство финансов нас не смутило,

тем более, что войдя в вестибюль, мы увидели под, еще более хкдожественной, афишей указующий перст.
указующую стрелку.

Но и здесь нас постигла неудача. Немедленно вышел красивый итальянец в военной форме и что-то нам начал объяснять. А так как кроме уже изученных слов ПОНТЕ, КАМПО, СКУОЛА и ХАУ МАЧ?(подходящее для министерства финансов) , мы больше ничего не знали, то ничего и не поняли. И только когда он вежливо закрыл перед нами очень красивую дверь, мы наконец-то сообразили, что нас туда почему-то не впускают.
Пришлось убраться восвояси с площади Сан Поло, предварительно сфотографировав кучерявых негров, смотрящих вдаль из красивой двери венецианского министерства финансов.

Наговорила вам с три короба, а первый день в Венеции еще не закончен. И сестьере Сан Поло еще не осмотрено. Впереди - самое интересное. Так что - не переключайтесь!