zalgalina

Продолжаем прогулку по жемчужине Адриатики. Только что, мы с Наташей, немного прибалдевшие, вышли из скуолы Сан Рокко. Переключиться от увиденного довольно-таки трудно, но мы в туристическом районе, поэтому уличный шум отрезвляет и, как ни странно, успокаивает и опускает с небесных высот Тинторетто на землю, вернее, на воды Венеции.

Навигатор в смартфоне почему-то не срабатывает, поэтому берем в руки бумажную карту и идем просто так, по направлению к Большому Каналу, рассматривая всё, что попадается на нашем пути. В Венеции интересно буквально всё, и чем дальше от центра ( я имею в виду площадь Сан Марко), тем интереснее, и главное - спокойнее. Самое главное, что мы не связаны ни временем, ни какими-то другими обязательствами. И даже в сторону многочисленных кафешек не смотрим, настолько "напитались" энергетически, благодаря Тинторетто и Франческо Пьянте.
У зарешеченной витрины, расположенной в тупике, задерживаемся надолго.

Уж очень странное и страшноватое видение нам открылось, как только мы стали рассматривать эту огромную маску. Да еще и за решеткой. Но "ларчик просто открывался" - оказалось. что это всего-навсего школа, куда приглашают всех желающих ознакомиться с изготовлением масок.

Гуляя по Венеции, не знаешь куда смотреть. Куда ни посмотришь, везде интересно и сразу же возникают вопросы. Вот например, зачем на такой вышине зарешеченные окна? А может, это бывшая тюрьма для знатных венецианцев? Но каменные стены, как правило, молчат.

Сфотографировать венецианский дом целиком, если он не стоит над каналом или на площади, практически невозможно. Стоя в узеньком проходе можешь только сфотогарфировать или дверь, как правило, закрытую, с частью стены, или задрав голову вверх, запечатлеть фрагмент дома с окнами. Потому, наверное, и остается какая-то загадочность и недосказанность от подобных фотографий.
Вот опять - решетки и глухие ставни. Но кто-то там живет, о чем говорят свисающие из окон нити живых суккулентов. А может они питаются только влагой небесной?

Этот дом уже повеселее и решеток не наблюдается, правда, ставни наглухо закрыты. Но обратите внимание, каким макаром примыкают дома друг к другу. В районе, по которому мы гуляем, новостроек нет. Значит, первоначально они были так задуманы.

Рассмотрим еще один фасад. Половина окон наглухо задраена. Присутствие обитателей можно определить по "стиркам". Не знаю, как в ваших городах, а в моем городе запрещено на балконах выставлять напоказ свои постельные и прочие принадлежности. Здесь же, в этой жемчужине Адриатики, похоже, никаких запретов нет. Но странно то. что это никому не мешает. Наверное потому, что слишком много других отвлекающих моментов. Заинтересовал еще плакат, хотя возможно, это такое полотенце? BASTSSMOG. А как же в Венеции может быть смог? Даже ни один велосипедист не встретился, не говоря уже о каком-нибудь другом транспортном средстве.

Ну, наконец-то выходим к какому-то небольшому каналу. Как видите, народа практически нет, а посмотреть и поизучать есть что.

Вот например, У этого красивого палаццо нет набережной - широкие двери распахнуты прямо к воде. Палаццо явно обитаем - вход освещен. То есть, попасть сюда можно только лишь на собственном водном транспорте. А как быть туристам, которые снимают здесь жилье? Каждый раз брать лодку-такси? Скорее всего, обязательно предусматривается еще и вход с "суши". Или нет? Планировка домов настолько непредсказуемая и такая запутанная, что это тоже осталось для меня загадкой. Или обратите внимание на мостик. Кажется, что он упирается в дом. Он действительно, туда почти что упирается, но предусмотрен узенький тротуар, который ведет в еще более узенькую улочку-щель между домами. Видите её?

Вот и гуляй здесь по ночам...

А вот и кафешка со скучающим мальчиком. Но желания вкусить венецианских гастрономических предложений не появилось. Скульптуры Пьянты пока еще не отпускают. И хотя там, вроде бы, чревоугодия не было, всё равно - мы полны бодрости и энергии.

Предыдущий мостик переходит в следующий мостик. Картинка весьма экзотичная. Представляю, что вы сейчас думаете? "И это та самая растиражированная Венеция?! Обшарпанные стены, белье не первой свежести на веревке, вода стоячая и, наверняка, вонючая...". Но почему же поток туристов сюда не прекращается, а, наоборот, увеличивается? Почему я, прожив там целую неделю, исходив не один десяток километров по этим улочкам, мостикам и пьяцеттам, с таким удовольствием перебираю фотографии и мечтаю - а вдруг...Наверное, это и есть феномен Венеции.
Кстати, о запахах. Меня неоднократно о них спрашивали. Говорю честно и откровенно - никакого плохого амбре я не ощущала. Наоборот, от воды в канальцах и каналах шёл запах свежести и чуть-чуть привкус моря. Скажите, какой может быть плохой запах, если вода не застойная, а постоянно обменивается за счет приливов и отливов.

Хотя, действительно, внешне кажется, что вода стоИт. Здесь опять видим вход в дом со стороны канала. Но видим и пришвартованную моторную лодку. Будучи в Венеции меня всё время мучил один прозаический вопрос. А как насчет комариков? В моей Галиновке летом от них спаса нет, хотя и речки рядом нет, - только колодец. А здесь? Люди добрые если кто-то летом здесь проживал длительный срок, подскажите, была ли такая проблема? Или же венецианцы её благополучно порешили?

Но вот, наконец-то выходим ~~к людям!~~ на небольшую площадь. Сверяемся с картой - это Campo San Giakomo dell Orio. Тут уже помноголюднее. Но, судя, по пустующей кафешке, с туристами тут также не густо. А девчушки-венецианки точь в точь, как наши девочки. Интересно, что они обсуждают, опираясь на средневековый колодец пятисотлетней давности?

Здесь же церковь соответствующего названия - Сан Джакомо дель Орио. Она есть в нашем с Наташей списке, обязательном для посещения. Но входа с этой стороны нет. Да и, вообще, церковь выглядит довольно-таки странно. Никакой симметрии, какие-то пристройки, странный купол. Обходим со всех сторон.

С этой стороны вид оказался еще непрезентабельнее. Дело в том, что это был наш первый день походов по Венеции, и у меня было совсем другое представление о венецианских церквях, полученое во время однодневных визитов, когда экскурсоводы показывали, как правило, огромные, барочные красивые соборы.

Это потом, к концу венецианской недели, я поняла, что чем скромнее выглядит церковь в Венеции снаружи, тем больше в ней истинно художественных ценностей.
Первое упоминание об этом храме появилось в 11 веке. Посвящена она Святому Иакову, апостолу. Небольшая скульптура с его изображением находится над входом в церковь, двери которого, увы, оказались закрыты.

А закрыта церковь была по причине позднего времени. Был уже седьмой час вечера.
Потопавшись немного у входа и прочитав, какие сокровища хранятся в этой, небольшой на вид, церкви, а именно: Паоло Венециано, Лоренцо Лотто, Паоло Веронезе, Франческо Бассано, и т.д. и т.п., отправились мы восвояси.

Слово "восвояси" было сказано, конечно, ради красного словца. Если помните, мы держали направление к Большому Каналу. А он был уже близко. Правда. уже начали сгущаться сумерки.

Попетляв немного по лабиринтам улочек, мы увидели вдали, наконец-то, искомое. Правда, птичка с рыбкой ненадолго нас задержали.

Это оказался музей естествознания. Конечно же, вход в него уже также был закрыт, да музея и не было в нашем плане посещений. А жаль! Думаю, что очень много интересного скрывалось за этим забором

и за этими красивейшими стенами палаццо, в котором находилась основная экспозиция. Вход на террасу был перекрыт.

Но чего не сделаешь ради любви к естествознанию! С риском для жизни сфотографировала я этот интригующий барельеф. И не напрасно! Теперь осталось только его расшифровать... Добрые и знающие люди мне помогли в расшифровке. "Alere Flammam Veritatis" - Подпитывать огонь истины - прекрасный девиз!

Вот он - Большой, или Гранд канал! Прямо напротив нас - Campo San Marcuola и, соответственно, церковь San Marcuola .Первое документальное упоминание также в 11 веке. Позже, конечно, неоднократно перестраивалась и достраивалась. В этой церкви мы не были и не будем, потому скажу, что в ней находится "Тайная вечеря" Тинторетто и еще несколько его работ. А еще, согласно легенде, в этой церкви живут призраки, что, конечно, противоречит всем церковным канонам. Обратите внимание на точки на фасаде церкви. Это глубокие отверстия. Я обращала на них внимание в Венеции, но не понимала их происхождения. Оказалось, что эти отверстия делались для поддержания мраморной облицовки фасада, т.е. он так и остался незавершенным.
Справа и слева от здания церкви остановки (на них желтые полоски) для вапаретто.

Вечер. Поэтому на Большом Канале нет толкотни и суеты. Вапаретто только что отъехал (или отъехало?) от остановки, которая называется Cosino San Marcuolo. Видите, как все просто. И площадь, и церковь, и остановка - все одного имени, - легко запомнить. Но вот насчет перейти на противоположную сторону - не получится. Мостов через Гранд Канал всего три. Зато мостиков через канальчики, как вы видели - бесчисленное множество.

Но народу катается на вапаретто еще достаточно. Про водные прогулки, если доживем, то расскажу. У нас с Наташей целый Божий день был посвящен путешествиям по Венецианской лагуне. И фирму-перевозчицу ACTV я запомнила, наверное, на всю жизнь.

Долго любоваться Гранд Каналом нам не пришлось, так как уже везде начали зажигаться уличные фонарики. Перейдя очередной мостик, мы очутились на площади San Zan Degola,

в центре которой находилась еще одна очаровательная церквушка по имени, конечно же, San Zan Degola. Но это сокращенный вариант. Полностью церковь имеет имя Сан Джованни Баттиста Деколлато, что в переводе гласит "Обезглавленного святого Иоанна Крестителя". История её очень интересна, а так как больше мы сюда не попадем, то скажу пару слов, не напрасно же я перед поездкой собирала сведения о церквях Венеции. Основана Сан Зан Дегола в восьмом веке, первые сведения появились в 11 веке. Это одна из самых старых церквей в Венеции. Во время последней реставрации были обнаружены византийские фрески. В 1818 году церковь была закрыта Наполеоном и до 1945 года использовалась, как склад. То есть, не только у нас практиковалось подобное.

С правой стороны имеется небольшой старинный барельеф, который изображает отрезанную голову на блюде. По аналогии с названием церкви можно предположить, что это голова Иоанна Крестителя, лежащая на блюде. Но вот по другим сведениям, это голова мясника Бьяджо Карнио, который убивал детей, резал их на части и делал из этого свои колбасы, рагу и прочие изделия. Пока это не раскрылось, его таверна и мясная лавка пользовались большой популярностью, Когда же этот ужас раскрылся, его казнили таким же способом на площади Сан Марко. Случилось это в 16 веке, но до сих пор этим мясником пугают детей. А барельеф до прошлого века всегда был замазан грязью. Сейчас барельеф чистый, но вот самая ближняя остановка вапаретто носит имя злодея Riva di Biasio.
Я этот барельеф, конечно, сфотографировала, но по непонятной причине (!), фотография не получилась. Пришлось позаимствовать ЗДЕСЬ.Там заодно и подробности этого ужастика почитаете.

Но самое интересное было другое. К превеликому своему удовольствию я обнаружила на стенде, что все объявления написаны на русском языке. Оказалось, что сейчас это православная церковь прихода святых жен-мироносиц. Конечно, было бы очень интересно и полезно её посетить, познакомиться с русско-украинской диаспорой Венеции, но, согласно оголошенню, церковь открыта всего два часа в день, которые при нашем плотном графике оказалось очень сложно выкроить.

Мясницкая голова немного подпортила наше настроение, но мы настроились на то, что всё-таки это голова Иоанна Крестителя, Во-первых, четко видно, что она лежит на блюде, а во-вторых видны буквы "S.ION", С этими мыслями мы и отправились в обратный путь, для чего пришлось опять протискиваться в очередную улочку, которую вы можете хорошо рассмотреть на этой фотографии. А еще я подумала, что не хотелось бы мне снимать жилье на этой площади, которая, кстати, судя по открытым ставням, очень даже хорошо заселена. И, наверняка, нашими туристами...